在西藏，有一位藏民崇敬的民族英雄格萨尔。他的经历和关公南征北战威震华夏有些相似。许多藏民同塑一殿，称关帝庙为“格萨拉康”。随着岁月的流逝，藏汉两个民族的文化就这样神奇地融合在一起。

在西藏，有一位藏民崇敬的民族英雄格萨尔。他的经历和关公南征北战威震华夏有些相似。许多藏民同塑一殿，称关帝庙为“格萨拉康”。随着岁月的流逝，藏汉两个民族的文化就这样神奇地融合在一起。

格萨尔王是藏族史诗中一位降妖除魔的英雄，但在历史典籍上好象没有记载，只有藏戏与民间传说。也有关于格萨尔王显身让现世的人传诵自己事迹的悬乎事，据说被附身的人本是大字不识一个，却突然会逻辑清楚的说唱出很多很多的故事。说唱的时候处于一种魂离状态，而很多人用尽了一生也没有说完格萨尔王的全部事迹。

庙殿坐落在布达拉宫西南三公里处。庙门前，有虔诚的藏民摆放的玛尼堆，还有随风飘扬的五彩经幡，在高原深蓝的天幕下，显得那么耀眼辉煌。关帝庙拜殿还没有修复，显出几分苍凉，而大写的“忠义”，却赫然呈现于布满蛛网的土墙之上。

阴霾的天空，拟雨的天气，这在素有日光城之说的拉萨，真是太少有了。也就是在这样的一个日子里，我来到了磨盘山的角下。我没有忙着抬脚上石阶，而是抬起头来，疑望着更加忧郁的天空。就在这样的天宇下，几根树枝上在这薄阴的微润中略略露出了一点春的气息。这时来了群衣着鲜丽的姑娘，辫子上镶着很多绿松石和红珊瑚。她们在最大的佛像莲花生大师面前求似乎是上签，便欢欢喜喜的下了山。莲花生大师的右边的墙角里供着个小小的像，红脸，大刀，骑马。我说是关公，可是站在我傍边的一位不知名的同行者说是格萨尔王。关公的像以前被毁了……但我听人说过，关公其实就是格萨尔王，都是降妖伏魔的。而西藏的寺庙里大多没供养格萨尔王，是因为他降伏的妖魔大多从良，成了藏传佛教的神。

据了解，关帝庙建成初期，进庙朝拜，抽签的多为驻藏清兵。到后来，有些清兵娶了藏族姑娘，在高原生儿育女，再去朝拜关公时，就有了汉族丈夫、藏族妻子和他们的儿女。受中原关帝文化的影响，到关帝庙朝拜的藏民越来越多，后来把“关帝签”上的汉文干脆改成了藏文，关庙也交由喇嘛看管。

在下山的时候，一阵风吹来，太阳突破浓且厚的云层把一丝亮光洒了下来，我闻到了青草的清新。这种气息在阳光中翻转着让我的心一下，像进了诗的意境。